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MOSTRA DI COSTUMI 2022
"BOTEH LA MERAVIGLIA DEL CACHEMIR"
Mostra dal 9 aprile al 2 ottobre 2022

Musée Provençal du Costume et du Bijou
2 rue Jean Ossola, 06130 Grasse
06 93 36 02 07

Entrata Libera

- LA MOSTRA -

Nel XVIII secolo in Francia il gusto per l'Oriente si esprimeva nei giardini e nei castelli, nei mobili e nelle stoviglie, nella carta e nella decorazione pittorica, ed era presente anche nei costumi e negli ornamenti. Attraverso fiere, venditori ambulanti e viaggi facilitati da migliori canali di comunicazione, le mode si sono diffuse in tutte le province, compresa la Provenza, dove già in gran parte dominava la moda dei tessuti colorati, cosiddetti “indiani”. I fiori esotici e immaginari delle stampe indiane e poi occidentali sperimenteranno un diretto concorrente negli ultimi anni del secolo con la comparsa di un pattern chiamato “cashmere”.
Questo è preso in prestito dal repertorio grafico degli omonimi scialli indiani, allora intrecciati con il duvet di capre degli altipiani dell'Asia o del Tibet. La loro tessitura unica, chiamata "espoliné", richiede da due a tre uomini per telaio, e richiede dai diciotto ai trentasei mesi di lavoro per la produzione di uno scialle. Il motivo cashmere è una variante di quello della pigna di Paisley, o "boteh". Il boteh, una sorta di foglia lanceolata ricurva in alto, è un motivo ben noto nell'Iran safavide (1501-1722) e nell'India moghole (1526-1857). La sua forma unica sembra avere diversi significati: per alcuni evocherebbe una goccia, una lacrima di Buddha, la fronda di un cipresso, mentre per altri rappresenterebbe la lingua di fuoco dell'antico Zarathustra. La produzione eccezionale di questi scialli fu inizialmente destinata ai sultani. Successivamente, furono esportati in tutto il Levante e introdotti in Europa alla fine del XVIII secolo dall'Inghilterra, che annesse questa ambita parte dell'India, poi sotto il Direttorio e il Consolato dopo la campagna d'Egitto.
Scialli e stole del Kashmir furono adottati molto rapidamente dalle donne dell'alta società, che, va ricordato, erano principalmente vestite all'epoca con abiti di mussola leggera e trasparente, nello stile classico. Nel XIX secolo, l'ossessione per il cashmere era tale che l'industria tessile francese si lanciò nella riproduzione di questi ampi scialli, qualche anno dopo l'Inghilterra e la Scozia, con la famosa città scozzese di Paisley.

 I telai trafilati e i telai jacquard, già utilizzati per la seta, vennero adattati a Nîmes, Parigi e Lione, città che diventarono centri specializzati di questa produzione. La creazione di scuole di design incoraggia l'invenzione permanente di nuovi modelli e lo sviluppo dei grandi magazzini e delle riviste di moda diede a questi tessuti un successo formidabile. Il loro costo a volte esorbitante non scoraggiava le donne del XIX secolo, desiderose di possedere un esemplare di questi preziosi scialli. Per soddisfare l'altissima richiesta, i produttori francesi ripresero le grafiche alla moda del Boteh cashmere, sviluppandole, adattandole e immaginando migliaia di forme nuove.
L'Alsazia e l'Inghilterra divennero rapidamente centri importanti per questi motivi orientaleggianti, ora stampati invece di essere tessuti, un processo molto più redditizio per la velocità di esecuzione, che permetteva il rinnovamento stagionale delle creazioni. Anche sugli abiti iniziarono ad apparire i colori caldi delle pigne ricurve. Rapidamente, le fabbriche di stampa di tessuti produssero infiniti nuovi design, sviluppando modelli appositi per fichu, stole, scialli o tessuti al metro per la moda o la decorazione, per quasi un secolo. Nessuna regione francese sfuggì al trend, che imperava sui costumi tradizionale e sugli abiti alla moda.
In Provenza, le sottogonne trapuntate, le gonne e gli abiti, le cosacchine, i fichu o anche gli abiti invernali come mantelle e “visite” (capi di vestiario per restare a casa) mostrano questi motivi ispirati all'India settentrionale e al Levante. Infine, il XX secolo ha rilanciato la produzione dei tessuti stampati, in particolare in Provenza, negli ultimi stabilimenti ancora in funzione. Il successo dei tessuti realizzati nel sud della Francia, leggeri, comodi e sgargianti, che riadattano i motivi indiani del secolo precedente, è così grande che finisce per far dimenticare l'origine orientale dei motivi e dà addirittura origine a il termine generico di "tessuto provenzale" per designare un cotone stampato con motivi colorati di Boteh cashmere.




< Fichu con sfondo bianco e indicazione del capomastro, motivo a grandi pigne costellato di piccole palette al centro, disposte in modo regolare, sei colori più l'arancio applicato per sovrapposizione. I motivi, con forme leggermente geometriche e parti tratteggiate, imitano gli scialli tessuti. Indicazione del capomastro: stampata alle estremità della tela, riporta il marchio di fabbrica sui capi pronti a lasciare la manifattura. Imposte nel XVIII secolo da esigenze di controllo doganale, le indicazioni del capomastro acquisirono progressivamente il valore dei nostri marchi attuali. Componenti commerciali, costituiscono oggi preziose testimonianze storiche, molto spesso il mezzo più sicuro per determinare l'origine di un tessuto stampato. Fornisce molte informazioni, come i timbri degli stampatori, i cui colori indicano chi ha stampato cosa, i numeri dei motivi, ecc. Cotone, stampa a blocchi, Alsazia, Schlumberger, manifattura Koenig et Cie, Mulhouse, 1810-15 circa.



< Grande cashmere rettangolare con disegni di rara complessità. Potrebbe essere stato prodotto a Nîmes o a Parigi, e mostra un'altissima qualità del design e della tessitura. Vi si mescolano i colori più ricchi: dieci tonalità tra cui il rosa, il blu turchese, due rossi, l'arancione, il blu di Francia e un centro in colore verde. Questo motivo ricorda la produzione di Amédée Couder per la fabbrica Maxime Gaussen. Lana e seta, 1835-40 circa.

 - PERCORSO -

Il Musée Provençal du Costume et du Bijou ha voluto per il suo 25° anniversario condividere una parte essenziale delle sue collezioni, seguendo lo straordinario viaggio di un motivo nato in Oriente e radicatosi nel cuore dei provenzali, fino a divenire parte del patrimonio locale e della sua identità nel XXI secolo. Le sette sale del museo ospitano la storia degli scialli tessuti in lana, originari dell'India settentrionale e poi di quelli tessuti in Francia dalle più grandi fabbriche di Nîmes, Lione o Parigi.
Questi scialli erano riconoscibili per i motivi chiamati "Boteh". Conosciute anche con il nome di pigna di Paisley ("palmette" in francese), si ritrovano per tutto il XIX secolo sui costumi dei provenzali. Modelli e scialli vengono messi a raffronto nel percorso espositivo, dimostrando l'evoluzione della moda francese e provenzale e l'uso di questi motivi.

La mostra consente di scoprire un insieme di circa un centinaio di capi diversi, tra cui diverse dozzine di fichu di cotone stampato, abiti, gonne, gilet da uomo e scialli di lana intrecciata o stampata, stole e abiti per la casa o per la gravidanza. Il percorso di questa mostra inizia nell'universo di Joséphine de Beauharnais, e i modelli dipinti da Jacques-Louis David con l'evidenziazione di questo accessorio essenziale per le donne eleganti dall'inizio del XIX secolo, fino al XX secolo e all'inizio del XXI secolo, presentando abiti e accessori di moda che perpetuano l'uso di questo vocabolario ornamentale così significativo nella storia del tessile..

Curatori
Eva Lorenzini e Clement Trouche

Fedeltà premiata

Fedeltà premiata

Pagamento sicuro

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Campioni gratuiti nel paccho

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Soddisfatto o rimborsato

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